Барьер 4

[http://www.wikizamki.org/links.htm]

Эта модель уже не новинка, выпускается с 2005 года. Приобрел себе такой замок на замену старому Барьеру-2 и заодно решил сделать фотообзор. Конечно, не для профи, скорее для тех, кто выбирает себе замок и собирается сам устанавливать. Посмотрит человек обзор и решит - стоящий замочек или нет... По-моему, стоящий. Почему? Да просто. А попробуйте подобрать аналог по стойкости к отмычкам, к вандальному взлому (при правильной установке) и чтобы стоил не намного дороже... И устанавливать его легче, чем обычный цилиндровый врезной с броненакладкой. Перейдем к фото.

Коробка размером 140х110х75 из тонкого гофрированного картона. Галочкой на ней отмечена модель замка.

РИС.1

РИС.2

Паспорт. На последней странице указан пятизначный номер ключей. Вопрос к ключникам: по этому номеру возможно копию ключа сделать?

РИС.3

РИС.4

Вот и содержимое коробки. Сам замок, фланец, 5 ключей, 4 винта М5х70, 3 винта М8х16. Запорная планка в комплект не входит.

РИС.5

Замок в сборе. Вес для такого небольшого изделия приятный: 1480 граммов (без учета ключей). Хотя в паспорте написано 2кг. Вроде не весовой товар, но и тут норовят обвесить :)))

РИС.6

РИС.7

РИС.8

РИС.9

Чтобы запереть/отпереть замок изнутри, надо повернуть ручку на 90 градусов против часовой стрелки и передвинуть ригель.

РИС.10

РИС.11

Цилиндр. В отличие от предыдущих версий замка, он монтируется в корпус замка изнутри. Просто вставляется и четырьмя винтами М5 притягивается к фланцу. Для вставки/замены цилиндра снимать корпус с двери не нужно.

РИС.12

РИС.13

РИС.14

РИС.15

Еще одно существенное отличие от предыдущих версий - увеличено количество кодовых элементов с 9 до 11. В скважину можно увидеть не 3 ряда шариков, как раньше, а три "слоя", в каждом соответственно 4, 4 и 3 шарика, причем слои повернуты относительно друг друга на 45 градусов.

РИС.16

Корпус замка. Все просто. Цельностальной, покрашен темно-серой краской с "зернистой" текстурой, похожей на пластик. Впечатление, что качество окраски могло бы быть и повыше. Габариты 120х74х23мм.

РИС.17

РИС.18

Ригель стальной, никелированный. В поперечном сечении размер 10,3х54,7=563мм.кв.

РИС.19

Как написано в паспорте, замок предназначен для установки на двери и левого и правого открывания. Это значит, что для разных дверей существует только одно исполнение замка. А жаль. Потому что при установке замка на . . . дверь ключ придется крутить в неестественном направлении. Как несложно понять, направление поворота ключа задается расположением прорезей в ригеле. Продавец на рынке сказал, что раньше выпускались ригели для разных дверей, а теперь только такие. Понятно, - унификация, удешевление производства…

РИС.20

Качество поверхности ригеля не понравилось. Обработка грубая, особенно на торцах:

РИС.21

Фланец. По сравнению с предыдущими моделями замка, он усложнен и состоит из следующих деталей: крашеная внешняя накладка, оцинкованная шайба с четырьмя отверстиями с резьбой М5 и соединяющая их никелированная втулка. Фиксирует сборку стопорное кольцо из жесткой пружинной проволоки диаметром 2мм. Накладка не термоупрочена, сверлится обычным сверлом. Производятся также и закаленные броненакладки, продающиеся отдельно (ссылка).

РИС.22

РИС.23

Детали фланца.

РИС.24

РИС.25

Диаметр ключевого отверстия во втулке 10мм, а ключа - 8мм. На фото видно, как свободно проходит ключ. С одной стороны, такой запас снижает требования к точности установки фланца, а с другой... Ну, не стоило рассчитывать на совсем уж косоруких установщиков, лучше бы все-таки отверстие поменьше.

РИС.26

Производитель для установки замка предполагает сверление в двери сквозного отверстия диаметром 45мм (см. паспорт). Хотя если делать отверстие с достаточной точностью, то хватит и 43мм. А если не по паспорту, а как лучше? Тогда во внешнем листе сверлится отверстие диаметром 20мм, чтобы в него пролезла втулка, и собирается фланец так, чтобы шайба осталась с внутренней стороны листа. Кто бы что бы ни говорил, но меньше дыра - лучше защита. Но во-первых, так ставить замок труднее, чем по инструкции: стопорное кольцо надевается довольно туго, можно его и уронить случайно внутрь двери. Во-вторых, возникает следующая проблема. Такая установка возможна только если толщина листа не превышает 2мм, иначе не надеть стопорное кольцо. Ну что стоило сделать втулку длиннее на пару мм... Хотя тогда минимально допустимая толщина дверного полотна была бы не 20мм, а 22. Но часто ли такие тонкие двери попадаются?

Файл:27.jpg

РИС.27

Выход – в несложной доработке напильником. Можно снять фаску (на рис.28 показано красным), тогда фланец станет возможно собрать с листом толщиной до 3мм. Прочность соединения от этого не пострадает, только снимать фаску надо на глубину не более 1мм. Еще вариант – сточить шайбу по толщине (показано зеленым пунктиром).

РИС.28

Ключ.

РИС.29

С внешним обследованием замка, думаю, можно закончить, да и не всем это интересно, - его ведь и в магазине можно рассмотреть. А вот что внутри цилиндра? Займемся его препарированием. Для того чтобы добраться до его внутренностей, нужно снять стакан. Зафиксирован стакан на цилиндре в двух местах с противоположных сторон методом пуклевки, т.е. путем вдавливания его стенок в углубления цилиндра. Места пуклевок вырежем с помощью гравера. Толщина стенок стакана 1мм.

РИС.30

Оказывается, пуклевки имеют настолько разный размер не случайно. Вырезав меньший квадрат, достаем из отверстия пружину, а затем шарик диаметром 4мм. Этот шарик обеспечивает четкую пружинистую фиксацию ротора в положении "заперто".

РИС.31

Снимаем стакан. Он плотно надет на цилиндр, снимается довольно туго. Пружинки не выскакивают, как можно было ожидать, т.к. цилиндр обмотан прозрачной пленкой, - судя по всему это обычный скотч. По словам производителя, липкая пленка нужна для повышения взломостойкости - она препятствует выскакиванию пружинок при попытке взлома путем высверливания центральной стойки.

РИС.32

Чтобы добраться до пружинок и кодовых штифтов, взрезаем пленку.

РИС.33

Рядом с каждой пуклевкой в цилиндре обнаруживается по одному отверстию со вставленным штифтом стального цвета Ø2,5х7,5мм. Изготовлены эти штифты из твердого сплава: напильники и надфили скользят по ним, не оставляя ни малейшей царапины. По всей видимости, они предназначены для защиты замка от взлома путем высверливания ручки ригеля через цилиндр. Кстати, раз уж эти штифты имеются на производстве, то почему бы не запрессовать такой же и в центральную стойку вместо стального шарика? Шарик, в отличие от них, легко царапается надфилем, да и удалить его из стойки совсем несложно.

РИС.34

Всего в механизме одиннадцать пар кодовых штифтов. Все они латунные, простой цилиндрической формы, нет ни "грибков", ни "гантелек", ни еще каких либо усложнений. Диаметр - 3мм. Опорные штифты (т.е. те, которые находятся со стороны пружин) имеют все одинаковую длину 4,4 мм. У ключевых штифтов чуть выпуклый торец со стороны, прилегающей к опорным. Ключевые штифты, также являющиеся кодовыми, имеются трех разных длин: 3,9мм, 4,5мм, и 5мм. Несложный подсчет показывает, что при 11 парах штифтов замок может иметь всего 3*11= 177.147 различных кодовых комбинаций. В паспорте и на коробке число комбинаций (или т.н. секретность) не указано.

РИС.35

Извлекаем ротор из цилиндра. Под цифрой 1 - углубление для подпружинивающего шарика. Цифрой 2 показан запрессованный в ротор штифт, служащий для зацепления с ключом. диаметр ротора равен 19,9мм, в цилиндр он входит с зазором 0,1мм.

РИС.36

РИС.37

РИС.38

Так цилиндр выглядит изнутри. Видны 11 отверстий для кодовых штифтов, одно – для подпружинивающего шарика, и два – для защитных твердосплавных штифтов.

РИС.39

Схема компоновки цилиндра. С целью упрощения, некоторые детали не показаны (подпружинивающий шарик, фаски, зенковки отверстий, углубление под пуклевку, стакан).

РИС.40